Културното грозде (лат. Vitis vinifera) е представител на вида храстовидни многогодишни лиани от рода Гроздово семейство Грозде, растящо в райони със субтропичен и умерен климат и широко отглеждано в различни страни на всички континенти. Този вид не се среща в природата. Това се е случило в древността от диво горско грозде, растящо по северното крайбрежие на Средиземно море до южното крайбрежие на Каспийско море. Гроздето е едно от първите растения, които човечеството е започнало да отглежда. Свидетелства за древността на културата могат да бъдат намерени във фреските и барелефите в гробниците на египетските фараони.
Има писмени документи, убедително свидетелстващи, че гроздето е било култивирано от хората преди най-малко 7 хиляди години и дори тогава са приготвяли вино от него. Лозарството процъфтява преди четири хиляди години в Месопотамия - в Асирия и Вавилон. Древните гърци също са отглеждали грозде, активно търгувайки вино от него с Централна Азия и Индия. В Русия до началото на 17 век те пият само вносно вино, но през 1613 г. първото лозе е положено в Астрахан и оттогава започва отглеждането на грозде в Русия. Петър Велики се абонира за най-добрите разновидности на културата от Унгария, а поканени от него френски специалисти се занимават със селекция и винопроизводство.
Днес гроздето е толкова търсено, колкото преди хиляди години. Плодовете му се консумират пресни, от тях се правят стафиди, сокове, консерви, маринати, компоти, оцет и, разбира се, вино. От семената се изцежда масло, което е ценна суровина за фармацевтичната и козметичната индустрия. Листата от грозде се използват за приготвяне на пълнени зеле, долма и други ястия.
Чуйте статията
Засаждане и грижи за гроздето
- Засаждане: от края на март до края на май се засаждат лигнифицирани разсад, от средата на май до края на юни - зелени, вегетативни. В топлите райони можете да засадите грозде през есента.
- Осветление: ярка слънчева светлина. Най-доброто местоположение е в средата на склона от южната, западната или югозападната страна.
- Почва: пясъчна, пясъчна глинеста, глинеста, глинеста и най-доброто - смесена, например смес от тиня с глина, камъни и органични вещества.
- Поливане: през пролетта, веднага след премахване на подслона. Разход за един на храст - 4 кофи вода с половин литър кутия пепел, смесена в тях. Следващото поливане е седмица преди цъфтежа, третото след цъфтежа. Когато плодовете започнат да се оцветяват, поливането се спира, но седмица преди подслона се извършва зимно поливане.
- Подхранване : торовете, внесени в ямата за засаждане, ще продължат 3-4 години. В началото на петия сезон, в началото на пролетта, се прилага пълен минерален тор върху близкостебления кръг от грозде, а течни органични торове (разтвор от пилешки тор или лопен с добавка на фосфати и калиев тор) се прилагат седмица или половина преди цъфтежа. В началото на узряването на горските плодове почвата се наторява с калиево-фосфорен комплекс. Можете също така да подхранвате гроздето по листата, както с основни торове, така и с разтвори на микроелементи, липсващи в растението.
- Подрязване: Само есен.
- Жартиера: Задължително.
- Размножаване: чрез наслояване, присаждане, резници, много по-рядко чрез семена.
- Вредители: гроздова бълха, гроздов миньор, гроздова възглавница, гроздови комари, сиво и черно цвекло и големи люцерни люти, златни треви, миризлив дървесен червей, гроздова паяжина, гроздов филц и европейски червени акари, гроздови сърбежи, грозде, двугодишни и гръмотевици , гроздови трипси, брашнести червеи и Comstock, цикади и филоксера.
- Болести: алтернариоза, бактериален рак, апоплексия, вертицилоза, армилариаза, бяло, черно, кисело и кореново гниене, диплодиоза, различни видове некроза, фузариум, пеницилоза, бактериоза, церкоспориаза, хлороза, ескориоза (черни петна или смърт на фитоза) , оидий (или гроздова брашнеста мана), мухъл (или гроздова пероноспороза), антракноза.
Лиана грозде - описание
На юг гроздето достига дължина 30-40 метра, но в средата лиана лиана расте само до три. Клон от грозде е прикрепен към опората с мустаци. На старите стволове кората е дълбоко набраздена, с олющена кафява кора, младите издънки са червеникави или жълтеникави. Листата на растението са дръжки, редуващи се, цели, състоящи се от три или пет дяла. Двуполите, малки зеленикави цветя се събират в плътна или рохкава метлица. Гроздето започва да цъфти през май или юни и да плододава през август или септември, въпреки че някои сортове узряват едва през октомври.
Сочни плодове с едно до четири семена или без никакви семена се събират на гроздове с различни форми. Цветът на плодовете може да бъде жълт, зелен, розов, черно-лилав или тъмночервен. Обикновено плодовете са покрити с восъчен цвят. Гроздето е дълголетно: може да живее от 130 до 150 години.
Засаждане на грозде
Кога да засаждате грозде
Гроздето се засажда както през пролетта, от края на март до края на юни, така и през есента. От края на март до средата на май се засаждат лигнифицирани разсад, а зелени, вегетативни, се засаждат по-късно, от средата на май до края на юни. Разсадът обикновено се продава през есента и няма нужда да ги държите до пролетта, тъй като те могат да станат плесенясали, сухи и мишките могат да ги изядат. Ето защо засаждането на грозде през есента е напълно оправдано, особено след като разсадът се вкоренява добре, ако засаждате в съответствие с изискванията на селскостопанската технология и придобиете здрав посадъчен материал: коренът трябва да бъде бял, а не кафяв, годишният, добре узрял издънка трябва да бъде ярко зелен на разреза, очите не трябва да падат при допир. Също така проверете дали разсадът не е сух.
Важно условие за успешното приспособяване на разсад в земята е предварителната им подготовка. Преди засаждане в земята, корените на разсада се държат в чиста вода 12-24 часа, едногодишният издънка се отрязва на височина 3-4 очи, корените в горните възли се отрязват, а при долните се съкращават само леко.
Гроздови разсад се засаждат от южната, западната или югозападната страна на сградите, тъй като гроздето се нуждае от топлина и светлина за развитие. Най-доброто място за отглеждане на грозде се счита за средната част на склона, тъй като увреждането от замръзване може да увреди долната част. Не засаждайте грозде на по-малко от 5-6 метра от дървета.
Засаждане на грозде през пролетта
Ако засаждате грозде в черна почва или глина, тогава ямата за него трябва да бъде с размер 80x80x80 cm, а ако трябва да отглеждате грозде в песъчлива почва, тогава дълбочината на ямата трябва да бъде най-малко един метър и те го копаят през есента, така че почвата да се уталожи през зимата. Дълбокото засаждане ще позволи на разсада да се пусне по-бързо и ще предпази корените му от замръзване. На дъното на ямата се изсипва слой отломки с дебелина 10-15 см, след което в нея се вкарва пластмасова тръба с диаметър 5 см, на 10 см от стената на ямата. Височината на тръбата трябва да бъде такава, че да излиза на 10-15 см над повърхността.
След това върху дъното се изсипва слой чернозем с дебелина 15 cm, върху него се поставят 150 g калиев тор (калиев сулфат, калиев сулфат или калиев сулфат), 200 g суперфосфат и всичко това се разпределя равномерно по дъното. Ако сте привърженик на естествената превръзка, заменете минералните торове с трилитрова кутия пепел. Върху слоя тор отново се изсипва слой плодородна почва със същата дебелина, той се изравнява и отгоре отново се изсипва слой торове в същите количества.
Плодородната почва допълва тази люспеста възглавница. След като нанесете последния слой, уплътнете възглавницата, изсипете 5-6 кофи вода в дупката и оставете до пролетта.
През пролетта, когато започнете да засаждате разсад, изсипете могила плодородна почва в центъра на дупката. Преди засаждането на гроздето, корените на разсада се потапят в бъбречна кутия, приготвена по тази рецепта: чаена лъжичка хумат се разтваря в 10 литра вода, след което към разтвора се добавя толкова глина, за да се получи течност от консистенцията на магазинната заквасена сметана.
След обработка на корените с бъбриво, разсадът се спуска в яма, поставя се върху могила с пъпките си на север и с коренна пета на юг, изправя корените и ги поръсва със слой хранителна почва с дебелина 10 см. След това добавете пясък към черната почва със скорост 1: 1 и запълнете дупката до върха с това почвена смес. Уплътнете почвата около разсада, покрийте повърхността на ямата с черен градински филм, изрежете отвор за тръбата и разсада и за първи път поставете 5-6-литрова пластмасова бутилка с изрязан врат върху разсада. По-нататъшното поливане се извършва през дренажния отвор (вкопана пластмасова тръба).
Разказахме ви за засаждане на съкратен гроздов разсад. Разсад, по-дълъг от 25 см, се засажда по същия начин, но под ъгъл.
Засаждане на грозде през есента
Есенното засаждане на грозде се извършва от началото на октомври до замръзване на почвата по същия принцип и по същата схема като пролетното засаждане. Единствената разлика е, че преди настъпването на зимата младото растение се поръсва високо с пръст, покрива се с игли, а ближният стволов кръг се покрива с дървени стърготини или торф. Не засаждайте грозде в прясно приготвена дупка, оставете земята да се уталожи поне за 2-3 седмици: при утаяване почвата не само ще завлече разсада в дълбините, но и ще разкъса корените му.
Някои градинари твърдят, че изобщо не е необходимо да се изкопава дупка под разсада, да се постави дренажен слой в него и да се подреди възглавница с питателна почва и торове на дъното му. Казват, че е достатъчно да се направи дупка в земята с дълбочина половин метър с лост и да се разшири, като се завърти инструментът с диаметър до 10-12 см, а след това да се спусне разсадът в дупката. Може би можете да засадите грозде по този начин, но никой от моите приятели не смее да използва този метод, така че не мога да ви го препоръчам.
Ако не съжалявате за посадъчния материал, рискувайте да използвате този опростен метод и ни пишете какво сте получили.
Грижи за гроздето
Грижи за пролетно грозде
Засаждането и грижите за гроздето е трудна задача, но интересна и полезна и опитът ви ще се превърне в основния съветник за вас с течение на времето. А тези, които тепърва започват да отглеждат грозде, все още могат да използват нашия опит и нашите съвети.
Зимният подслон се отстранява от лозите, когато температурата на въздуха се повиши над -5 ºC. Ако се притеснявате, че сланите ще се върнат, не отваряйте гроздето напълно, а подредете вентилационни отвори в заслона. След това, когато опасността отмине и пъпките започнат да поникват, капакът може да бъде премахнат напълно. Предпазва отворените лози от замръзване с разтвор на Epin в студена вода. Третирането на храсти с разтвор се извършва ден-два преди застудяването, защитният ефект на Epin продължава до десет дни.
Ако около храста има вода, извадете го или направете канали, по които той излиза. За да предотвратите стагнация на водата, отсега нататък засаждайте грозде на склон или изсипете могила за него. Дезинфекцирайте резитбата на счупени или замразени издънки и завържете лозата изправена или наклонена към долната жица. Прегледайте храстите и, ако е необходимо, лекувайте гроздето за откритите заболявания. Ако растението е здраво, извършете превантивно лечение срещу вредители и болести с Nitrafen, за което разтворете 200 g от лекарството в 10 литра вода.
Пролетта е най-доброто време за присаждане на грозде и трябва да започнете размножаването по този начин, преди началото на соковия поток. В същото време в почвата се внасят сложни торове, които не съдържат микроелементи - Nitrofosku или Kemira, след което почвата около растенията се изкопава и полива с цел повишаване на температурата в земните слоеве, където се намира кореновата система на гроздето.
През пролетта нови разсад се засаждат в земята и започват да се образуват: те разбиват ненужни издънки няколко пъти, докато необходимите растат до 40 см. Излишните пъпки и кореновите издънки също се отстраняват. Когато два чифта листа се развият върху пагоните, младите лозови храсти се напръскват с фунгицид. В началото на май новите издънки се връзват за решетка, храстите се подхранват със сложен тор 10 дни преди цъфтежа и веднага щом се появят съцветия, броят им се нормализира, за да не се претовари храста.
Летни грижи за грозде
Грижата за гроздето през лятото се състои предимно в редовното прищипване на лозата, така че да не се простира по-високо от 170 см. До средата на лятото се извършват две превръзки на гроздето. Необходимо е своевременно да се отстранят пасинките, образувани от лозата, така че храненето да отива към образуваните издънки и да се изразходва за узряване на плодовете. В средата на юли премахнете всички листа, които блокират светлината да достигне до плодовете.
Ежедневно инспектирайте гроздови храсти за поява на болести или вредители от насекоми, а като превантивна мярка в началото на лятото, третирайте храстите с Ридомил за болест по плесени, като добавите доза Fufanon към разтвора, направен съгласно инструкциите, който унищожава паякови акари. И двата разтвора се приготвят отделно и едва след това се смесват. В началото на юли гроздето се обработва повторно с тези препарати.
Грижи за грозде през есента
Как да се грижим за гроздето след прибиране на реколтата? Основната цел на грижите за гроздето през есента е подготовката за зимуване. Гроздето след прибиране на реколтата, отдавайки цялата си сила на плододаването, отслабва, поради което трябва да се подхранват с органични торове, смесени с пепел, и да се третират от вредители и патогени, които могат да причинят сериозна вреда на уморено растение. Най-важният момент на грижа е есенното формиране на гроздето, но изчакайте, докато всички листа опаднат от гроздето преди резитбата.
Въпреки това, не трябва да дърпате с резитба преди настъпването на слана, в противен случай дървесината ще стане крехка и можете значително да навредите на растението.
Сортовете грозде с ниска устойчивост на замръзване трябва да бъдат защитени от студа през зимата. Гроздето, отглеждано в региони със студена зима, също се нуждае от защита. За тази цел основите на храстите се поръсват силно с пръст, а лозите се изрязват, за да могат да се огънат на земята. Покриват гроздето със смърчови клони, а при силни студове допълнително хвърлят снежна преспи върху смърчовите клони.
Преработка на грозде
Широко разпространено е погрешното схващане, че лекарствата лекуват заразени от болести области и растения, но това не е така. Те могат да спасят здравите тъкани от инфекция, тъй като химикалите унищожават патогените, но нямат способността да възстановяват болните растения. Ето защо превантивното лечение на гроздето е толкова важно, като се елиминира възможната заплаха за все още здрави растения.
През пролетта, когато зелените издънки пораснат до 10 см, третирайте лозата с 3% течност от Бордо, 1% колоидна сяра или меден хлорид - това ще засили имунитета на растението от филцови акари и лятна инвазия на различни гъби. Вместо изброените добре познати средства е възможно да се обработи грозде с такива препарати на 10 литра от вида: Polychom (80 g) или Ridomil (50-60 g). В разтвора можете да добавите препарат за листно подхранване на грозде, например Plantafol. Третирането на растенията по това време се нарича "пети лист".
Следващата обработка на гроздето се извършва в навечерието на цъфтежа, в краен случай на пъпките, но никога не се обработва цъфтящото грозде. За второто лечение се използва системен фунгицид, като Strobi. След цъфтежа повторете обработката на гроздето със системен фунгицид и когато плодовете достигнат размера на грах, напръскайте храстите с "пролетни" средства - течност от Бордо, меден оксихлорид или колоидна сяра, както и Polychom или Ridomil.
Последната обработка на гроздето срещу мухъл и брашнеста мана се извършва към края на юли с краткотрайни препарати, например: Strobi и Tiovit Jet или Quadris и Tiovit Jet, или Strobi и колоидна сяра.
Това е само приблизителна схема за провеждане на лечения. За да избегнете пристрастяването на патогенната флора и фауна към лекарствата, препоръчваме ви да ги сменяте всяка година.
Поливане на гроздето
Първото поливане на гроздето се извършва след окончателното премахване на зимния подслон и жартиера на лозата до долната хоризонтална водеща решетка. Гроздето на възраст до три години се полива през заровени тръби. Консумацията на вода на храст е 4 кофи топла вода, към която се добавя половин литър дървесна пепел.
Вторият път гроздето се полива седмица преди цъфтежа, третият - след цъфтежа. Веднага след като зелените плодове започнат да придобиват характерния за сорта цвят, поливането се спира, но в навечерието на зимата, седмица преди заслона, те извършват под зимно поливане на грозде с водно зареждане, което ще бъде четвъртото поред за трапезни сортове грозде и млади растения от винени сортове, но ще бъде единственото за цялата година за зрели храсти от грозде от винени сортове.
Подхранване на гроздето
Запасът от торове, приложени в ямата по време на засаждането, ще продължи 3-4 години. По това време, като правило, храстът вече се е формирал и започва да дава плодове, така че ще има нужда от хранителни вещества. Как да подхраним гроздето, за да стимулираме растежа му и обилното плододаване? Гроздето се подхранва както с органични, така и с минерални торове. Основният органичен тор за грозде е оборският тор, тъй като той съдържа всички елементи, необходими за растението. В допълнение към оборския тор като тор се използват птичи тор, компост и торф.
Минералните торове също са необходими за растението. От прости азотни торове за подхранване на грозде се използват амониев нитрат и урея, от фосфорни торове - гранулиран суперфосфат, двоен или прост, от калиеви торове - Ecoplant, калиева сол, хлорид или калиев сулфат. От сложните минерални торове най-добри за гроздето са Solvent, Florovit, Kemira и Master.
Първото подхранване на гроздето със сухи торове се извършва веднага след отстраняване на заслона от него и се състои от 40 g суперфосфат, 30 g калиев тор и 45 g азотен тор на храст. Торовете се нанасят върху жлебовете около храстите и се поръсват с пръст отгоре.
Второто подхранване под формата на воден разтвор се прилага седмица и половина преди цъфтежа. Приготвя се разтвор чрез смесване на една кофа суспензия или пилешки изпражнения с две кофи вода и оставяне на композицията да ферментира за 10-12 дни в запечатан съд, след това се разрежда 5-6 пъти с вода и към всяка кофа от готовия разтвор се добавят 15 g калиев тор и 25 g суперфосфат. За хранене на един храст е достатъчна една кофа разтвор.
В началото на узряването на плодовете гроздето се подхранва с фосфор и калий в размер на 50 g суперфосфат и 20 g калиев тор за всеки храст.
Гроздето реагира добре на листна превръзка, която може да се комбинира с третирането на храстите с фунгицид срещу болестта мухъл. Листните превръзки могат да включват както основните хранителни вещества (азот, фосфор и калий), така и елементите, необходими за растението - бор, цинк, молибден, мед, кобалт или манган. Най-лесно е да се използват готови препарати на Kemira, Novofert, Aquarin или Plantafol за хранене.
Азотните торове, като лопен или птичи тор, се използват за подхранване само до средата на лятото, тъй като използването на тези торове на по-късна дата може да забави узряването на реколтата. И упражнявайте умереност, когато планирате подхранване, не прехранвайте почвата с торове, така че по-късно да не изпадате в паника от факта, че гроздето не дава плодове.
Връзване на грозде
Завързването на гроздето към опората се извършва, за да се оформи храст за лесна грижа за него. Ако лозата не е вързана, тя ще се придържа към произволни опори, растежът на храста ще стане неконтролируем и ще ви стане много по-трудно да приберете реколтата, чието качество и количество ще бъдат под въпрос.
Връзката на гроздето се извършва на два етапа:
- в началото на пролетта, след отстраняване на подслона от храстите и преди цъфтежа на пъпките, те извършват суха жартиера на гроздето: всички клони се огъват към долния хоризонтален водач на решетката и ги привързват към него. Когато завързвате, опитайте се да постигнете плавен завой на лозата, за да не забраните нейната проводяща система и да не блокирате подаването на енергия към очите;
- когато зелените издънки растат и достигнат 40 см, те извършват зелена жартиера: младите издънки са завързани под ъгъл, така че да не се счупят от вятъра и да бъдат равномерно осветени от слънцето. След като издънките достигнат следващия хоризонтален водач, те са прикрепени към него. Жартиера на младите издънки се извършва три до четири пъти през вегетационния период. Не завързвайте зелени издънки за горната междувъзлия, опитайте се да ги издърпате към жицата между втората и третата пъпка от края на издънката.
Хоризонталният, наклонен метод за обвързване на лозовите издънки е най-удобният във всички отношения, въпреки че някои производители предпочитат да свързват лозата с дъга, пръстен или строго вертикално. Най-добрият материал за връзване е баст, напоен с вода или специално въже, направено от тел, увито в хартия. За да се предотврати триенето на лозата срещу жицата, за която е завързана, закрепването се извършва с „фигура осмица“, като се прокарва гъба или въже между стъблото и метала.
Подрязване на грозде
Кога да режете грозде
Гроздето се подрязва през есента, защото след пролетната резитба раните по лозата зарастват с големи трудности, течащи „сълзи“. Пасока изпълва очите, поради което те се вкисват и не цъфтят. Поради това можете да загубите не само реколтата, но и цялото растение.
Подрязване на грозде през пролетта
В началото на пролетта, когато температурата на въздуха достигне 5 ºC, ако е абсолютно необходимо, се извършва внимателно санитарно подрязване на счупени или болни издънки върху млади растения или тези, засадени през есента.
Подрязване на грозде през лятото
Лятната резитба като цяло не е резитба. През лятото гроздето се прищипва, закрепва, сече, върху него се разбиват допълнителни клони, отрязват се листата, блокирайки плодовете от слънцето - всички тези процедури са насочени към осигуряване на вентилация на храста и получаване на равномерно хранене и осветление, което ще позволи да се надяваме на висок добив на плодове.
Подрязване на грозде през есента
Есенната резитба е най-добре да се направи в две стъпки. Веднага след като премахнете всички гроздове от храста, почистете клоните от тези връзки, които са плододали, от крехки издънки и върхове. Вторият етап на резитбата започва две седмици след падането на листата. Не се страхувайте, че лозите, окачени на решетката, ще бъдат уловени от студове - те ще се втвърдят по-добре от ранните студове. Въпреки това, гроздето се реже при температура на въздуха най-малко -3 ºC, докато клоните станат крехки.
Подрязването на разсад е лесно: премахнете излишните издънки, оставяйки три до осем ръкави на храста, растящи под ъгъл от почвата. Но схемата за резитба за възрастен храст е много по-сложна:
- през първата половина на септември младите издънки се отстраняват от долната част на многогодишните клони - тези, които са израснали под първата тел, опъната на височина 50 см от повърхността на площадката. На млади издънки, които са израснали на ръкавите над втората жица, която е опъната с 30 см по-високо от първата, отстранете всички странични пасинки и релефни върховете, улавяйки сегменти до 10% от дължината на издънките;
- след падане на листа, изберете две добре развити издънки на височината на първите две жици. Оформете заместващ възел от долния израстък, който е израснал от външната част на ръкава - отрежете го на височина 3-4 очи. Нарежете втората издънка, разположена малко по-високо от противоположната страна на ръкава, на височина 7-12 очи - сега това ще бъде плодова стрела.
В резултат на това многолетни стволове, растящи перпендикулярно на земята и ръкави с пъпки, ще останат на храста, което ще даде нови лози и четки през следващата година.
Размножаване на грозде
Как се размножава гроздето
Тъй като гроздето, отглеждано от семена, рядко наследява свойствата на родителите си, запазвайки само някои от характеристиките си, в любителското градинарство гроздето се размножава по вегетативни методи: чрез полагане на пластове, присаждане или вкореняване на резници. Тези методи осигуряват запазването на целия биологичен комплекс на майчиното растение в потомството. Те се основават на такова свойство на гроздето като регенерация, което осигурява, например, заздравяване на рани и възстановяване на храста след повреда от тежки студове.
Размножаване на гроздето чрез резници
Рязането на грозде е най-лесният начин за размножаване на тази култура. За него се използват lignified гроздови резници, които се събират по време на есенната резитба на храсти. Резниците се отрязват от узряла лоза с диаметър, не по-тънък от молив с еднакви междулъчи по дължината и с две или три очи. Колкото по-дълги са дръжките, толкова по-добре се съхраняват. Долният разрез се прави под ъгъл от 45 º 3-4 см под бъбрека. Оптималната температура за съхранение във влажна среда е между 0 и 5 ºC - магазин за картофи е идеален за това.
Не оставяйте резниците да лежат дълго на слънце след рязане. Потопете резниците за 5-10 минути в 1% разтвор на железен сулфат, след това изсушете повърхността, увийте резниците в хартия, поставете в найлонов плик и съхранявайте.
В края на февруари или началото на март опашките преминават от състояние на дълбок покой в принудителен покой, така че по това време вкореняването може да започне. Извадете джоланите от мястото за съхранение и ги инспектирайте: кората трябва да е кафява, без плесени и петна, а на среза дръжката, подобно на дупката, трябва да е ярко зелена.
Накиснете резниците, подходящи за вкореняване, за няколко минути в бледорозов разтвор на калиев перманганат, след това ги поставете в буркан, пълен с вода, на височина 5-6 см с добавяне на капка мед, за да възстановите водния баланс на тъканите, и поставете найлонов плик отгоре на резниците. След като резниците са наситени с вода, направете долен разрез на всеки разрез точно под долния възел.
Почва, състояща се от равни части пясък, хумус и торф, се изсипва в пластмасови чаши, след това се прави вдлъбнатина от пет до шест сантиметра в почвата, на дъното й се изсипва малко пясък, за да се образува възглавница, след това се вкарва дръжка в дупката и кухините между нея и стените на вдлъбнатината се запълват с пясък ... Долният ръб на резника не трябва да достига до дъното 5-7 см, горната пъпка трябва да бъде леко покрита с пясък, а горният разрез трябва да бъде обработен с градинска смола.
Оптималната температура за вкореняване на резници отдолу трябва да бъде 23-28 ºC, а отгоре 15-18 ºC. За да направите това, в рамките на един месец, организирайте дънното отопление на контейнерите с резници, като ги поставите на общ палет. По време на вкореняване, ако е необходимо, изсушената почва се полива с топла вода, внимателно се разхлабва, излишните издънки се прищипват и новосъздадените съцветия се отстраняват. До края на април или началото на май растенията се темперират известно време на балкона или терасата, след което могат да бъдат засадени на открито.
Размножаване на грозде чрез присаждане
Присаденият разсад се състои от подложка - резник от сорт, устойчив на филоксера с дължина до половин метър, и потомък - резник на сорт с една пъпка. Дебелината на подложката не трябва да бъде по-малка от дебелината на издънката, която от своя страна не трябва да е по-тънка от молив. Резниците се събират през есента, по време на резитбата - всеки трябва да има поне три или четири очи. През зимата те се съхраняват, както е описано по-горе. Подложният храст също се приготвя през есента: върху него се отрязва всичко ненужно, оставя се само лозата за присаждане и се покрива добре за зимата.
Процедурата се извършва преди началото на соковия поток, в спокоен облачен ден, тъй като е необходима влага, за да расте заедно мястото на присаждане. Можете да ваксинирате през лятото. През юни извадете от съхранение приготвените през есента резници, актуализирайте долните разфасовки, спуснете ги в буркан с вода на дъното и веднага щом пъпките започнат да се събират, преместете буркана с резници за втвърдяване в хладилника. След няколко дни извадете резниците от хладилника и ги присадете върху запаса.
За да се извърши лятно присаждане, храстите на гроздови подложки се изрязват през пролетта върху миналогодишната лоза, върху която ще се присажда резникът. Характеристика на присаждането на грозде през лятото е, че скоростта на изтичане на сок в подложката и издънките са различни - това е, което осигурява добро нарастване. Изберете не горещ, но не студен ден за процедурата - температурата трябва да бъде най-малко 15 и не по-висока от 35 ºC.
Натрупването се дължи на образуването на нови клетки между двете части. Вземайки изкопа от себе си като място за бъдеща ваксинация, той се отрязва непосредствено над горния бъбрек и отстъпвайки на 4-5 см под него, изрезката се отрязва от двете страни в посока далеч от себе си с остър клин от 2-3 см. Клинът не трябва да се окаже вдлъбнат, в противен случай няма да се случи нарастване. За да предотвратите изсъхването на рязането, увийте го с влажна кърпа.
На подложката се прави разрез на 4-5 см над нивото на последната пъпка: разрезът се прави по по-големия овал на отсечената лоза. Дълбочината на рязане е същата като режещия клин. Забийте клин на издънката в разреза на подложката, така че пъпките им да гледат в различни посоки, увийте мястото на присаждане с пъпкащ филм, електрическа лента или лента. Когато сокът започне да тече, обвийте мястото за ваксинация с вестник или непрозрачен материал.
Ако решите да засадите грозде през лятото, след като сте поставили клин на потомка в запаса, мястото на натрупване се увива с влажна кърпа, върху него се поставя найлонов плик, който го закрепва под мястото на присаждане и след това се увива с дебела хартия, която предпазва импровизираната оранжерия от слънчевите лъчи ...
Ако на торбата не се появи конденз, торбата се отстранява, платът се навлажнява, след това торбата се поставя отново върху издънката, като се фиксира под ваксинацията. Когато пъпката на присадката е цъфнала, хартията се отстранява, торбата над присадката се изрязва и фиксира върху дръжката над мястото на присадката. Когато върху издънката се появят мощни издънки, торбата и влажната кърпа се отстраняват от нея, но през първата година присаденият разсад трябва да бъде защитен, тъй като потомъкът може случайно да бъде счупен.
За да бъде ваксинацията успешна, трябва да знаете:
- че е по-добре да се използват като запас хибриди, устойчиви на мухъл, оидий и филоксера;
- че подложката и издънката са избрани от сортове с еднаква сила;
- че режещият инструмент трябва да е много остър и стерилен;
- че лозата на подложката се отрязва строго перпендикулярно на линията на растеж.
Размножаване на гроздето чрез наслояване
Гроздето се размножава по този начин както през пролетта, така и през есента. Преди да размножите гроздето, направете бразда в земята с дълбочина до 50 см, добавете в нея черна почва, смесена с хумус, след това поставете ниско растяща едногодишна лоза в браздата и я покрийте с пръст, оставяйки върха с три листа и точка на растеж над повърхността. Излейте резниците с две кофи вода. През пролетно-летния период, при условие че почвата над слоя е винаги леко влажна, от всеки възел ще се появи издънка, която ще има своя собствена коренова система. Този метод се използва най-често, когато трябва да замените стар гроздов храст с млад.
Гроздови болести
Най-големият проблем за лозарите са безбройните болести по гроздето, с които трябва да се борят всяка година. Дори при най-стриктно спазване на земеделските практики, растенията се увреждат от инфекциозни и неинфекциозни заболявания. Ще ви разкажем повече за тези от тях, с които най-често трябва да се справяте:
Антракнозата е гъбично заболяване, което засяга листа, съцветия, издънки и плодове. Антракнозата се появява като кафяви петна с по-светла граница, които постепенно се сливат помежду си. Тъканта на тези места отмира и пада. По издънките се появяват тъмнокафяви петна, след това овални сиво-розови петна, разпространяващи се по цели междувъзлия - на тези места тъканите се напукват и се появяват язви. Съцветията потъмняват и изсъхват, по плодовете се образуват петна.
Мерки за контрол. Борбата с антракноза се провежда с помощта на контактни и системни фунгициди - бордоска смес, Ридомил, Танос, Хор, Антракол или Акробат. Ако антракнозата е често явление във вашия район, по-добре е да отглеждате сортове грозде, които са устойчиви на това заболяване;
Oidium е гроздова брашнеста мана, причинена от гъбички. Симптомите на заболяването се проявяват като сиво-бяло прахообразно покритие върху растението. С развитието на болестта листата на гроздето стават къдрави, съцветията отмират, плодовете изсъхват или се пукат. Топлото, влажно време допринася за развитието на болестта. Болестта често е засегната от силно листни храсти с лоша вентилация.
Мерки за контрол. Не позволявайте на храстите да прерастват с листа, да връзвате клони, да отчупвате излишните издънки, да премахвате плевелите, да третирате храстите с едно от лекарствата: Thanos, Horus, Strobi, Topaz, Tiovit;
Мухълът или мухълът на гроздето е най-често срещаното и вредно гъбично заболяване на растението. Тъй като росата е фалшива, тя е не по-малко опасна от брашнестата мана. Болестта засяга всички зелени части на растението. Първият признак на заболяването е появата на мазни петна по горната страна на листата. При влажно време от долната страна на засегнатите листа се образува леко прахообразно покритие, на мястото на което възниква некроза: засегнатата тъкан първо пожълтява, след това придобива червеникаво-кафяв оттенък и върху нея се появяват умиращи участъци. Болните листа падат, излагайки издънките, съцветията в хода на болестта се покриват с бял цвят, пъпките и цветята изсъхват и се рушат.
Мерки за контрол. Когато планирате да отглеждате грозде, изберете сортове, които са устойчиви на гъбични заболявания. Мулчирайте почвата под храстите, нанесете своевременно калиево-фосфорни торове, отстранете доведените деца, обработете гроздето с фунгициди: първият на етапа на повторно израстване на младите издънки с 15-20 см, вторият преди цъфтежа, третият, когато плодовете станат с размера на грах. Подходящи препарати за лечение са Strobi, Cuproxat, Antracol, Thanos, Horus, Ridomil, както и тествани във времето Бордо течност и меден оксихлорид;
Сивото гниене засяга всички зелени части на растението, както и едногодишната дървесина, включително местата за присаждане. Той покрива млади издънки и цъфнали очи с цъфтеж, а засегнатите гроздове, покрити с дебел сив цвят, приличат на кашави бучки. Болестта се развива във влажни условия. Когато настъпи сухо време, признаците на болестта постепенно изчезват, но това не означава, че патогените на сивото гниене изчезват.
Мерки за контрол. Третирайте гроздето със същите фунгициди, както при заразяване с плесен или мухъл;
Черното петно или отмирането на леторастите, или фомопсисът, или ескориазисът е най-вредното заболяване, което засяга както зелените, така и лигнифицираните части на гроздето, причинявайки обезцветяване на кората. В тези обезцветени области, когато температурата на въздуха е над 10 ºC, се развиват гъбични пикнидии и ако проникнат дълбоко в дървесината, образуват гнили участъци, първо отслабване на растежа и след това причиняване на смъртта на ръкавите. Некротичните петна по листата са заобиколени от по-лека и плътна граница от листната тъкан. Болният лист пожълтява, гроздето, засегнато от болестта, спира да се развива, започва да гние и изсъхва.
Мерки за контрол. Тъй като мицелът прониква дълбоко в дървесината, третирането на храста с фунгициди няма да даде резултат, така че трябва да се борите с плодовите тела и спорите на гъбичките. За да направите това, през есента, след като листата са отпаднали и подрязани, гроздето се третира с препарати, съдържащи мед (меден хлорид, смес от Бордо, Kuproksat, Horus). Свиващите се ръкави трябва да бъдат изрязани.
През пролетта гроздето се третира с фунгициди на етапа на поява на два до три листа. По-нататъшното третиране срещу мухъл или оидий съвпада с пръскане срещу черно петно. Трябва обаче да знаете, че черното петно е хронично заболяване и не може да бъде премахнато за една година, затова се настройте на дълга и сериозна борба.
В допълнение към описаните от нас болести, гроздето може да страда от алтернариоза, бактериален рак, апоплексия, вертилиаза, армилариаза, бяло, черно, кисело и кореново гниене, диплодиоза, различни видове некроза, фузариум, пеницилоза, бактериоза, церкоспория, хлороза и други заболявания, а не за всеки от тях има лек. Здравите и добре поддържани растения обаче трябва да боледуват много по-рядко.
Гроздови вредители
Сред насекомите гроздето също има много врагове. Растението е засегнато от такива вредители: гроздова бълха, гроздодобивен молец, гроздова възглавница, гроздов комар, сиви и черни цвекло и големи люцерни, златна трева, миризлив дървесен червей, гроздова паяжина, гроздов филц и европейски червени акари, гроздов сърбеж и грозде, две години листни червеи, оси, гроздови трипси, брашнести и буболечки от Comstock, цикади и филоксера. Това не е пълен списък на вредители по гроздови храсти.
Най-опасното насекомо за грозде е филоксерата или гроздената листна въшка, която има две форми - листна, или жлъчна, и коренна. Филоксерата се разпространява със посадъчен материал, вода за напояване и вятър на разстояние от 15 км. Смъртта на лозите се причинява от кореновата форма на филоксера, заразяваща пробиви в корените и разрушаваща техните тъкани.
Мерки за контрол. Много е трудно да се бориш с филоксерата. Преди това почвата беше обработена с фумиганти, но сега този метод не се използва. Листовата филоксера се унищожава от Confidor, Zolon, Actellik и подобни препарати, а кореновата филоксера може да бъде избегната само чрез отглеждане на грозде върху подложки от сортове, устойчиви на него.
Гъсениците на листните валяци заразяват листата, пъпките и плодовете на гроздето. Понякога те могат да унищожат до 80% от реколтата, тъй като са невероятно плодородни и лакоми.
Мерки за контрол. След като премахнете подслона от храстите, третирайте храстите с Нитрафен (250 g на 10 литра вода). Веднага след като започват годините на пеперудите, третирайте гроздето с какъвто и да е инсектицид - Actellic или Karbofos, след две седмици, повторно третирайте. Когато се появят гъсениците, гроздето се напръсква с десет процента разтвор на Karbofos или шест процента разтвор на бензофосфат.
Цикадите са полифагични смучещи вредители, които се размножават с изумителна скорост. Те са носители на микоплазма и вирусни заболявания, от които няма спасение, така че е необходимо да се борите с цикадите веднага щом се появят.
Мерки за контрол. Веднага щом забележите цикади по гроздето, третирайте храстите с разтвор на Aktara в съответствие с инструкциите.
Кърлежите също смучат насекоми, които живеят от долната страна на листата. Те пробиват листната плоча и се хранят с нейната тъкан и сок. На местата на пробиви се образуват петна, които с времето изсъхват. За един сезон могат да се сменят до 12 поколения вредители.
Мерки за контрол. Пръскането на растението с акарициди - Aktellik, Fufanon, Neoron, Omayt и други може да се отърве от кърлежите на гроздовия храст. Обработката се извършва в три сесии с интервал от седмица или десет дни.
Златка е гроздов маслиненозелен бръмбар с дължина до 20 мм. Както бръмбарът, така и безногата му ларва причиняват вреда на гроздето: бръмбарът деформира гроздови листа, а ларвата прави криволичещи проходи в леторастите и остава в тях през зимата. В резултат на жизнената дейност на златния бръмбар издънките изсъхват, листата изсъхват, плодовете стават по-малки.
Мерки за контрол. Засегнатите издънки и листа се отстраняват, растението се третира с Karbofos или Actellik. Ако извършвате ежегодно превантивно третиране на грозде от вредители, тогава златната рибка няма да се появи във вашето лозе, тъй като живее само на отслабени растения.
Възглавницата е заседнал смучещ паразит от семейството на псевдо-мащаб, който се храни с растителен сок и носи вирусни заболявания. Попълва издънки и листа, прикрепя се към едно място и остава там до края на живота си. Възглавницата освобождава вещество, което я предпазва от действието на лекарствата.
Мерки за контрол. През пролетта, преди да цъфтят листата, обработете лозето с Нитрафен или Препарат 30, а по време на вегетацията пръскайте храстите с BI-58. Поставете груба ръкавица и се опитайте да отстраните механично засмуканите подложки.
Като цяло болестите и вредителите по гроздето са толкова много, че за подробно описание на тях, както и за описване на мерки за борба с тях, ще трябва да поставите отделна статия на сайта.
Видове и сортове грозде
Според периода на узряване сортовете грозде се разделят на супер ранни, ранни, ранни средни, средни, средно късни, късни и много късни.
Според целта сортовете се разделят на трапезни, технически и универсални. Настолното грозде е сортове от най-висококачественото грозде с атрактивен външен вид и отличен вкус. Такова грозде се консумира предимно прясно. Техническите сортове грозде се отглеждат за производство на сокове и вина, докато универсалното грозде е подходящо както за храна, така и за преработка.
Като цяло всички сортове грозде, отглеждани днес, са хибриди от три вида: Амур от Далечния изток, Лабруска от Америка и отглеждано вино, разпространено в Азия и Европа. Тези видове станаха предци на огромен брой сортове, които обикновено се разделят на три групи:
- Евразийски сортове, които дават най-големите и най-вкусни плодове. Средовете от Централна Азия, като например Husayne или дамски пръсти, се отличават особено с отличното качество на плодовете. Недостатъците на сортовете от Централна Азия са ниска устойчивост на замръзване, дълъг вегетационен период, податливост на гъбички и филоксера. Европейските сортове донякъде отстъпват на средноазиатските по качество и вкус, но са по-устойчиви на студ;
- Американските сортове грозде растат бързо, те са издръжливи на замръзване, устойчиви на суша, не са засегнати от филоксера, но плодовете им често са твърде малки и имат „лисически вкус“ на Изабела, въпреки че хибридите Labrusca Isabella и Lydia винаги са успешни, защото са неизискващи в грижите и са устойчиви на замръзване;
- Амурското грозде е най-издръжливо на замръзване - то понася ниски температури до -42 ºC, липсва вкусът, характерен за американските сортове, и има кратък вегетационен период. Сред недостатъците са податливостта към филоксера и изискванията към влагата.
Предлагаме ви някои от най-добрите сортове грозде за запознаване:
- Каберне Совиньон (синоним е името Lafite) е технически относително устойчив на замръзване сорт, произхождащ от Франция, устойчив на мухъл, сиво гниене и гроздов листен червей. От него се правят висококачествени десертни и трапезни червени вина. Бери с вкус на нощница;
- Aligote също е френски сорт от относително издръжливо на зимата бяло грозде, склонно към сива плесен, мухъл и брашнеста мана. Използва се за производство на висококачествени сокове и вина;
- Cardinal (известен още като Flame Tokay) е трапезен сорт от американската група с големи лилаво-червени овални плодове със сочна, месеста, хрупкава каша и лек аромат на индийско орехче. Сорт с ниска устойчивост на замръзване и податлив на брашнеста мана, плесен, сиво гниене. Засегнат е от гроздовия листен червей;
- Дрийм (или Надежда) е трапезен сорт без семена от украинска селекция, отглеждан от средноазиатски сортове Черен Кишмиш и Розов Чауш. Плодовете са овални, средно големи, зеленикаво-розови на цвят с тънка обвивка и сочна месеста пулпа с приятен вкус. Недостатъкът е ниска устойчивост на замръзване, освен това сортът често е засегнат от мухъл и брашнеста мана;
- Мускат Отонел е универсален френски сорт със средно големи зеленикаво-жълти заоблени плодове с твърда кожа, месеста плът и подчертан аромат на индийско орехче. Предназначен е както за прясна консумация, така и за производство на сокове, смесени и полусладки вина. Средна устойчивост на замръзване, засегната от оидий, плесен и сиво гниене;
- Изабела е хибрид на Vitis Labrusca и Vitis Vinifera, роден в Северна Америка. Той се използва широко в прясно състояние, както и за приготвяне на сок и вино. Заоблени плодове на Изабела със среден размер, почти черен на цвят със стегната кожа и лигава пулпа с подчертан аромат на ягоди.
В допълнение към описаните сортове, в аматьорското градинарство са популярни сортовете Aghdai, Италия, White Kokur, Queen of Vineyards, Beauty Cegleda, Merlot, Moldova, White Muscats, Alexandria, Amber, Hamburg и Yerevan, Odessa suvenir, Pinot noir, Riesling, Rkatsiteli, Sauvignon green. , Бяла Фетеаска, Шардоне и много други.
