Крушата (лат. Pyrus) е род декоративно-плодови широколистни храсти и дървета от семейство Розови. Известни са около 60 вида от този род. Крушата е култивирана в Древна Гърция, Рим и Персия. В дивата природа крушата расте в топлата зона на Евразия, както и в райони с умерен климат. Днес, благодарение на работата на животновъдите, тази култура, наброяваща повече от хиляда разновидности, се отглежда в по-хладни региони - в Московска област, Урал и Западен Сибир.
Крушата е роднина на такива растения като ябълка, бадем, слива, череша слива, глог, дива роза, роза, ирга, арония, дюля, кизил, мушмула, планинска пепел и спирея.
Темата на тази статия е засаждането и грижите за круша. Ще ви разкажем как да отглеждате круша в градината си, как да лекувате круша от болести и вредители, как да храните круша и ще ви дадем много друга интересна и важна информация, която определено ще ви бъде полезна.
Засаждане и грижи за круша
- Засаждане: в началото на пролетта (преди началото на соковия поток) или в края на септември.
- Цъфти: през май.
- Осветление: ярка слънчева светлина.
- Почва: черноземна или сива горска почва с глинести подпочви, за предпочитане на повишена площ с дълбоки подпочвени води.
- Поливане: средно два пъти на сезон: преди и след цъфтежа. Консумация на вода - 2 кофи за всеки м² близо до багажника площ: почвата трябва да бъде напоена на дълбочина 80 cm.
- Подхранване: преди началото на соковия поток крушата се напръсква със 7% разтвор на карбамид или карбамид, амониев нитрат или разтвор на пилешки изпражнения се добавят към кръга на багажника. След цъфтежа почвата се изкопава на дълбочина 8-10 см със зелен тор или близкостебленият кръг се полива с разтвор на Нитроамофоски. През втората половина на юни и през юли крушата се обработва с азотен разтвор върху листата, а две седмици след юлската подхранка се внасят калиево-фосфорни торове върху почвата под възрастни дървета. От началото до средата на септември крушата за последно се подхранва с азот, а през октомври - с калиево-фосфорни торове.
- Подрязване: през пролетта, преди разпадането на пъпките или през есента, през есента. Ако е необходимо, можете да извършите резитба през лятото.
- Размножаване: чрез наслояване, резници и присаждане, много по-рядко чрез семена.
- Вредители: молец, ябълка и зелена листна въшка, жлъчен акар, крушови фиданки, червен ябълков акар, подкръвен листен червей, ябълков стъклен червей, червена лъжичка, пеперен молец и зимен молец, плодов молец, несдвоен, дъбов лист и пръстеновиден молец несдвоени бръмбари, белина, круши и ябълкови цветни бръмбари, крушови червеи, крушови трици, листни и плодови мушици, сърбеж от круша, глог.
- Болести: подкожно вирусно петно, черен рак (антонов огън), черна гъба, брашнеста мана, огнища, вирусна мозайка, ръжда, цитоспороза (гниене на стъблото), краста, монилиоза (плодово гниене), каучук, смърт на клони, общ рак, мухояд , звънене на мозайка, гъбички фалшиви трупове, бяло петно (септория).
Крушово дърво - описание
Формата на короната на круша е кръгла или пирамидална, дървото може да достигне 25 метра височина с диаметър на короната до 5 метра. Листата на крушата са широко яйцевидни, късо заострени, дълги от 2,5 до 10 см. Горната страна на листната плоча е лъскава, тъмнозелена, долната страна е синкаво-зелена. През есента зеленината придобива златисто-оранжев оттенък. През април или май дървото цъфти и трябва да се каже, че цъфтящата круша е много красива: бели ароматни петцветни цветя с диаметър до 3 см се събират на 3-9 парчета в четки с форма на чадър.
Крушовият плод обикновено е удължен, въпреки че има сортове с плодове с форма на топка. Круша се отглежда заради плодовете - както вкусни, така и здравословни, използва се не само в прясно състояние, но и под формата на конфитюр, компот, конфитюр, сок и сушени плодове.
Засаждане на круши
Кога да засадите круша
Круша се засажда в началото на пролетта, преди да започне изтичането на сок или в края на септември, когато потокът на сок в растенията се забави. За пролетно засаждане ямата трябва да се подготви през есента, но професионалистите вярват, че есенното засаждане на круши е по-безопасно. Най-добре е да поставите крушата от западната, южната или югозападната страна на обекта, на слънчево, но не много горещо място. Растението предпочита черноземна или сива горска почва с глинеста почва. Бедните, песъчливи или тежки глинести почви няма да работят за крушата.
Не засаждайте крушата на места, където подпочвените води са високи, тъй като силните корени на възрастно дърво могат да проникнат на дълбочина 6-8 метра. Най-доброто място за засаждане е на склон или високо място.
Засаждане на круши през есента
Крушовите дървета, засадени през есента, показват много по-висока степен на оцеляване, те са по-устойчиви на климатични катаклизми, болести и вредители. Недостатъкът на есенното засаждане е, че през зимата кората на круша се превръща в храна за гризачи, освен това младо дърво, което няма време да се вкорени правилно, може да замръзне в студено време.
Когато купувате двугодишен разсад, обърнете внимание на факта, че корените му не трябва да са сухи или изгнили, а стволът на дървото да е еластичен, без недостатъци. Ако ви се струва, че корените на разсада са дехидратирани, потопете ги във вода за 12 часа преди засаждането, за да възстановят еластичността.
Ако почвата във вашия район е подходяща за круша, можете да изкопаете малка дупка за засаждане - малко повече от обема на кореновата система на разсада. Но ако почвата не отговаря на изискванията на културата, тогава ще трябва да изкопаете дупка с размери 70х70 см и дълбочина до 1 м. Изкопайте дупка за круша 3-4 седмици преди засаждането, така че почвата в нея да има време да се утаи. Силен колче се забива в центъра на ямата, който трябва да излиза на поне половин метър над повърхността. 30 кг компост, торф или изгнил тор, както и килограм суперфосфат, един и половина килограма вар и 100 г калиев хлорид, се добавят към горния плодороден почвен слой, изваден от ямата - всичко това се разбърква старателно, половината от сместа се пълни в дупката и леко се набива, втората част се изсипва с могила около колче.
Преди засаждането корените на разсада се потапят в глинена каша, след това разсадът се поставя на хълм от северната страна на колчето, внимателно се разстила корените му и се покрива с плодородна почва, като от време на време се разклаща разсадът, така че почвата да запълни всички кухини. След като запълни дупката, почвата в кръга около ствола се отъпква от дървото до краищата. Кореновата шийка трябва да се издига на 4-5 см над повърхността.
Полейте разсада с 2-3 кофи вода, изчакайте, докато водата се абсорбира, почвата се утаи и кореновата шийка е на нивото на повърхността на площадката, след това мулчирайте ближния стеблен кръг със слой торф, дървени стърготини или хумус с дебелина 5-10 см и завържете разсада за опора.
Как да засадим круша през пролетта
Пролетното засаждане на круши се извършва по същия принцип като засаждането през септември, само яма за разсад се приготвя не след месец, а от есента. След като засадите разсад от круши, направете валяк с пръст по периметъра на околостебления кръг, така че водата да не се разпространява извън границите си по време на напояването, и залейте дървото с 2-3 кофи вода, независимо от времето.
Грижа за круша
Грижи за пролетна круша
Отглеждането на круша включва грижа за нея през всички сезони. През пролетта се отстранява изолацията от крушовите дървета, почвата се разхлабва в близкостоящите кръгове и на мястото се внасят азотни торове, които активират вегетативните процеси. Преди началото на соковия поток клоните и издънките, повредени през зимата и болни, се отрязват. Крушата през пролетта, подобно на други градински дървета, се нуждае от превантивна обработка срещу вредители и патогени, зимували в почвата или в пукнатини в кората.
Грижа за лятна круша
През горещия сезон най-важният момент в грижите за крушите е поливането. Ако има суша, тогава крушата се полива вечер, след като топлината отшуми, изразходвайки до 3 кофи вода на дърво. Тъй като реколтата има тенденция да удебелява короната, възможно е през лятото да се наложи да направите резитба за разреждане, така че плодоносната круша да получи много слънце. През лятото някои сортове круши започват да узряват и трябва да сте готови за прибиране на реколтата.
Грижа за круша през есента
Мерките за грижа за круша през есента са същите като пролетта: санитарна резитба, превантивна обработка срещу вредители и болести, които дебнат в почвата на стволовия кръг и в кората на дърво, есенно подхранване, но не с азотни торове, а с фосфор и калий ... И, разбира се, подготовката на дърветата за зимуване: задължително варосване на болни и основи на скелетни клони с вар, така че яркото пролетно слънце да не изгаря кората. Кръговете на багажника трябва да се изкопаят плитко и да се поливат добре и след това да се покрият със слой торф или дървени стърготини с дебелина 15-25 cm.
Преработка на круша
Всеки знае проста истина: по-добре е да избягвате даден проблем, отколкото да се отървете от него. Ето защо опитни градинари предпочитат да извършват превантивна обработка на градински дървета от болести и вредни насекоми от година на година, особено след като понякога те лесно се комбинират с хранене. Например, най-първата обработка на дървета през ранната пролет може да се извърши с разтвор от 700 г карбамид в 10 литра вода - тази мярка ще помогне да се унищожат вредителите, които са се появили от земята през пролетта и в същото време да се хранят крушите с азот.
Трябва обаче да имате време да напръскате дърветата, преди пъпките да започнат да набъбват, в противен случай карбамидът може да доведе до тяхното изгаряне. Ако закъснеете и пъпките започнат да се отварят, ще трябва да използвате биологични препарати като Fitoverma, Agravertin, Akarin, Iskra-bio за лечение на дървета вместо карбамид.
За да се увеличи устойчивостта на дърветата към неблагоприятни условия и болести, крушите се профилактично обработват с разтвор на циркон или екоберин.
Преди настъпването на замръзване е необходимо да се предпазят спящите дървета от нежелани съседи - ларвите на бръмбарите, които са се заселили да зимуват в горния почвен слой и от увреждане в кората. Опасни са и причинителите на гъбични заболявания, които дебнат през зимата в пукнатини в кората или в почвата на стволовия кръг. Те използват третирането на дървета и площи под тях с Нитрафен или 1% течност от Бордо.
Хранене с круша
Вече описахме първото подхранване - пръскане на круши с разтвор на карбамид преди началото на соковия поток. Ако се оказа, че не сте имали време да извършите това третиране, преди да набъбнат пъпките, ще трябва да внесете азотни торове в почвата. Може да е същият разтвор на карбамид или селитра, или може да е разтвор на пилешки тор. Селитра, например, се добавя в размер на 30 g на m² от стволовия кръг и разтворът се приготвя в съотношение 1:50. Уреята (урея) ще се нуждае от 80 до 120 g на дърво, а за приготвянето на разтвора ще са необходими 5 литра вода.
Следващата подхранване се извършва през май, след цъфтежа, за подобряване на качеството на плодовете. През този период е препоръчително да се прилага т. Нар. Зелен тор за копаене на дълбочина 8-10 см, който насища растенията с органични вещества и активира вегетативните процеси. Ако няма органични вещества, подхранването се извършва с разтвор на Nitroammofoska в съотношение 1: 200 в размер на 3 кофи вода на дърво.
През втората половина на юни се извършва листно подхранване на круши с азот, тъй като в горещия, сух сезон микроелементите от почвата до корените се транспортират много бавно и този процес преминава през листата много по-бързо. През юли се извършва още едно листно подхранване на круши с азот, а две седмици по-късно минерални торове - фосфор и калий - се внасят в почвата под възрастни дървета. Младите круши се нуждаят само от азотни торове, а само засадените крушови дървета изобщо не се хранят през първите две години - те имат достатъчно торове, внесени в ямата за засаждане.
Круша през август не се нуждае от хранене. До средата на септември можете да прилагате азот за последен път - третирайте дърветата и почвата под тях с урея, както беше направено през пролетта. Торенето на корените с азот е нежелателно. През есента крушите се нуждаят от минерални торове, които се прилагат в течна форма върху кръга на багажника. Ето приблизителна рецепта за такова хранене: 1 супена лъжица калиев хлорид и 2 супени лъжици гранулиран суперфосфат се разтварят в 10 литра вода. Съставките се смесват и разтворът се въвежда в кръга на ствола на дървото.
Младите растения могат да се хранят с дървесна пепел, която се разпръсква под изкопа на дълбочина 10 см в кръга на ствола в количество от 150 g на 1 m².
Зимуваща круша
Младите разсад от круши се нуждаят от защита от замръзване. В края на есента те се връзват с борови смърчови клони, като се поставят с иглите надолу и отгоре се увиват в чул. Зрелите дървета хибернират без подслон, но през зимата често стават жертви на гризачи и за да предпазят стволовете на крушите от острите зъби на мишки и зайци, стволовете на дърветата се увиват с дебела хартия или плат, напоени със специален агент, който отблъсква гризачите.
Когато падне сняг, хвърляйте снежни преспи в кръговете на стволовете на дърветата. По време на периода на размразяване, тежки снежни шапки по дърветата, които се топят, могат лесно да счупят клони, така че през есента издърпайте клоните на младите дървета с канап, притискайки ги към ствола, и отърсете снега, който е залепнал през зимата от клоните на възрастните круши.
Подрязване на круша
Кога да режете круши
Най-препоръчително е крушите да се режат през пролетта, преди началото на соковия поток. Дървото понася нормално процедурата, ако температурата на въздуха не е по-ниска от -8 ºC.
През лятото крушата се подрязва само при силно удебеляване на короната, което пречи на узряването на плодовете, но прищипването или прищипването на издънките, растящи на върха, се извършва точно през лятото - през юни.
През есента крушата се подрязва преди настъпването на слана, в противен случай местата на изрязване стават много чувствителни и нямат време да зараснат преди измръзване. Есенната резитба има предимно санитарна функция. През зимата крушата не се подрязва.
Как се реже круша
Крушовите дървета започват да се режат веднага след засаждането: върху тях се определят скелетни клони, а останалите се изрязват. Централният проводник е съкратен с една четвърт. Стволът на крушата се изчиства от клони под началото на първото ниво на скелетните клони. През втората година проводникът се скъсява с 25 см, а короната се формира чрез скъсяване на скелетните клони с 5-7 см, а горните клони трябва да са по-къси от долните.
Подрязването на стара круша е много по-сериозна процедура, тъй като трябва да премахнете не само издънки, но и цели клони, осветявайки и подмладявайки короната на дървото.
Подрязване на круши през пролетта
Започвайки през втората година от живота, внимавайте за появата на конкуриращи се клони и ги нарежете на пръстен, без да оставяте пънове. Формирането на крушата се извършва по такъв начин, че на всеки скелетен клон има няколко плодни клона. Издънките, които растат хоризонтално, трябва да се поддържат, а тези, които растат вертикално, да се изхвърлят. Обработете нарязаните места с градински лак или Ranet. По време на периода на резитба не прилагайте азотно торене, направете го, когато секциите са затегнати.
Подрязване на круши през есента
Есенната резитба се случва от края на август до втората половина на септември. По това време се отстраняват сухи, счупени и болни клони, които задължително се изгарят след резитбата. Едногодишните издънки се съкращават с не повече от една трета от дължината си, оставяйки по тях няколко пъпки, от които се образуват нови клони. За удобство при прибирането на реколтата, пирамидалната форма на короната се счита за най-успешна, допринасяйки за същото изобилно плододаване. Има смисъл да се формира такава корона, започвайки от втората година от живота на крушата.
Размножаване на круша
Как да размножаваме круши
Крушата се размножава както генеративно (чрез семена), така и вегетативно. Методът на възпроизвеждане със семена се използва за разработване на нови сортове чрез изкуствено кръстосване на различни видове, сортове и хибриди, както и за отглеждане на запаси от диви и култивирани видове круши, върху които след това се присаждат сортове.
От вегетативните методи за размножаване на круши се използват наслояване, резници и присаждане.
Размножаване на круши чрез наслояване
Едва ли ще бъде възможно да се огъне крушов клон на земята, както се прави с храсти. Но можете да опитате този метод: под клона се поставя кутия, пълна с плодородна почва, чиито стени са облицовани с полиетилен, за да се намали изпарението на влагата от почвата. Клонът на крушата се навежда надолу към кутията и на мястото, където тя докосва земята, се правят няколко напречни разреза на кората й, след което клонът се закрепва и погребва в земята на кутията.
За да се ускори процесът на образуване на корени, слоевете се поливат с разтвор на Корневин или разфасовките на клона се напудрят с корен, преди да се вкопаят. След това повърхността на почвата в кутията е покрита с покривен материал, фолио или мулчирана със слой компост. Почвата се поддържа леко влажна. Процесът на образуване на корени продължава до края на сезона, но корените по това време все още са много слаби, така че е твърде рано да се трансплантират резниците.
За зимата клонът е покрит със смърчови клони, след което върху кутията се хвърля снежна преспи. По принцип отглеждането на среза продължава две години, след което се отделя от майчиното дърво и с бучка земя се трансплантира в ямата за засаждане, като обикновен разсад. Интересното е, че резниците започват да цъфтят и да дават плодове по-рано от разсад. Този метод на възпроизвеждане е добър за простотата на изпълнение и факта, че разсадът, отглеждан с негова помощ, напълно запазва сортовите характеристики на растението майка.
Размножаване на круша със семена
За да отглеждате разсад, който може да се използва като подложки, е по-добре да вземете семена от зимно-издръжливи, зонирани сортове. Те се засяват в земята през есента. Семената на късните сортове узряват в плодовете до средата на зимата, още по време на съхранението.
Когато семената узреят, те се изваждат от плодовете, изсипват се в марлена торбичка и се спускат за 2-3 дни в тоалетната чиния, така че водата да изхвърля инхибиторите от семената всеки път, когато се отцедят, което забавя развитието им. Набъбналите семена се смесват с абсорбиращ влага субстрат (пясък, дървени стърготини, експандирана глина или торфени трохи), овлажнени, тази смес се изсипва в найлонов плик, който се поставя в кутия и се съхранява в отворен плик при температура от 3 до 5 ºC, докато се появят кълнове разбъркване на всеки две седмици и овлажняване, ако е необходимо.
Веднага щом се появят кълнове, температурата на съхранение се понижава до -1-0 ºC и семената се държат в тези условия до сеитбата.
Семената се засяват в началото на пролетта на дълбочина 3-4 см на разстояние 8-10 см едно от друго със същото междуредово разстояние. През лятото разсадът се полива, плеви, хране се няколко пъти. Ако дебелината на стволовете им достигне 1 см, възможно е да се присадят сортови резници върху тях още през август, които при нормално развитие могат да бъдат засадени на постоянно място след две години.
Присаждане на круша
Като подложка се използват не само разсад от круши, но и разсад от дюля, ябълка, ирги, глог, арония, кизил и горска круша. На подложките на дюлята крушовите дървета растат ниско, бързо навлизат в плод, плодовете им имат отличен вкус, но, за съжаление, такива круши живеят и дават плод не повече от 25 години. При ябълковите подложки присадката се вкоренява бързо и без усложнения.
Присаждането върху планинска пепел е много по-малко популярно: поради факта, че стволът на круша се удебелява по-бързо от ствола на планинска пепел, върху присаденото дърво се образува наплив, който отрицателно влияе върху здравината на ствола и съответно върху живота на дървото. Крушовите плодове на подложки от офика придобиват стягащо състояние и се характеризират с недостатъчна сочност и ниско съдържание на захар. Що се отнася до глога, присаждането на круша върху разсад е проблематично, тъй като нарастването е много рядко.
Преди да засадите круша, подгответе запаса за процедурата: месец преди копулирането, изпръскайте го на височина 15-20 см, а няколко дни преди процедурата отстранете земята от стъблото й, почистете разсада от свръхрастеж и вода.
Има няколко начина за ваксинация:
- просто копулиране или присаждане "в приклада": този метод се използва, когато дебелината на издънката и подложката са еднакви. Това е най-лесното извършване на присаждане, при което наклонен разрез на издънката се нанася върху наклонения разрез на запаса и мястото на присаждане се фиксира плътно с филм;
- подобрено копулиране, или копулация „с език“: при наклонени разрези на подложката и издънката се правят дълбоки серифи - „езици“, а след това и двете части се нанасят една върху друга, така че езикът на издънката да минава над езика на подложката, след което мястото на присаждане е плътно придърпано заедно с лента или скоч лента;
- присаждане "под кората": този метод се използва, когато диаметърът на подложката е по-голям от диаметъра на издънката. Това присаждане се извършва след началото на соковия поток, тъй като по това време кората се отделя по-лесно от дървесината. Издънката се изрязва хоризонтално, разрезът се почиства, надлъжен разрез на кората се прави с остър нож на дълбочина 25-35 мм, кората се изключва и стъблото на потомка се вкарва в разрез с наклонен долен разрез със същата дължина към дървото на подложката. Целият участък от изрязания потомък, който ще бъде под кората на издънката, трябва да бъде отлапан. Мястото за присаждане е здраво закрепено, а подложката и горният разрез на потомка се обработват с градински лак. За да може мястото на присадката да расте по-бързо, поставете прозрачен найлонов плик върху разсада и го фиксирайте плътно под мястото на присадката;
- присаждане "в цепката": запасът се съкращава с хоризонтален разрез, а след това останалото стъбло се разделя в центъра на среза на дълбочина 4-5 см и в това разделяне се вмъква временен клин. На издънки на отцепи с 2-4 пъпки, долният разрез се прави от двете страни - с клин с дължина 4-5 см. а горният разрез на издънката е покрит с градински вар.
Когато двете части растат заедно и се появят израстъци върху издънката, фиксиращият филм и найлоновият плик се отстраняват, всички издънки, образувани под мястото на присаждане, се отстраняват.
Размножаване на круши чрез резници
Крушовите резници трябва да се събират през зимата: изберете зрял клон с двегодишно дърво и го счупете, без да чупите кората. Дълъг клон може да се счупи на няколко места - идеалната дължина на резниците е 15-20 см. Увийте точките на прекъсване в полусгъната форма с окулярна лента, мазилка или лента и след това завържете клона на пръчка или тел - фиксирайте го в тази форма. До пролетта растението ще концентрира растежни вещества в местата на фрактури за свързване на тъканите. В края на март фиксаторът и превръзковият материал се отстраняват, а клонът се нарязва на резници на местата на прекъсванията.
Двулитрова бутилка, изработена от тъмна пластмаса с отрязано гърло, се пълни с разтопена вода на височина 5-7 см, в нея се разтварят няколко таблетки активен въглен и в нея се спускат 10-12 резници с долните резени. Бутилката се поставя върху перваза на прозореца в светъл цвят. След три до четири седмици по долните разфасовки на резниците се образуват калусни конуси и корените започват да растат. Когато корените достигнат 5-7 см дължина, те се засаждат на открито, в хранителна почва, като за първи път ги засенчват от ярка светлина. Резниците се нуждаят от редовно поливане, подхранване и плевене и при добри грижи до есента те ще изглеждат като дву- или тригодишни разсад.
Крушова болест
Круша в градината може да се разболее от такива заболявания: струпясване, пожар, гниене на плодове, подкожно вирусно петно, мозаечна болест, ръжда, брашнеста мана, черен рак, сажди и гъбички и цитоспороза.
Черният рак, или антонов огън, засяга кората, листата, плодовете и скелетните клони на дърветата. Процесът започва с появата на малки рани, които растат в хода на заболяването, а по краищата им се появяват кафяви петна. По плодовете и листата се образуват червени петна, черното гниене засяга плодовете - те изсъхват и се мумифицират.
Методи за контрол: необходимо е всяка пролет и всяка есен да се извършват превантивни обработки на градината срещу болести и вредители. През есента, след като листата опадат, те се грабват и изгарят. Засегнатите от рак зони на дърветата се почистват с остър нож, улавяйки здрава тъкан на дълбочина 2 см, след което раните се дезинфекцират с разтвор на меден сулфат или смес от глина с лопен.
Плодовото гниене или монилиозата се проявява върху крушовите плодове в малки кафяви петна, които с хода на заболяването се разпространяват по цялата плодна площ. В същото време плодовете не се ронят, допринасяйки за разпространението на болестта.
Начини за борба. Засегнатите плодове се събират от дървета и от земята, унищожават се, а дърветата се обработват с хлорна мед или течност от Бордо.
Крастата е най-коварният враг на овощните дървета, засягащ плодовете, листата, издънките и цветята: първите петна от 2-4 мм се появяват върху листата, постепенно се увеличават до 2-3 см. Плодовете стават малки, твърди, се напукват, броят им намалява, по кожата им се появяват тъмни петна, които постепенно се сливат в кадифено петно.
Начини за борба. През есента отстранете падналите листа изпод дърветата, изгорете ги, през пролетта третирайте дърветата и кръговете от стволове на дървета с течност от Бордо и разтвор на карбамид.
Цитоспорозата или гниенето на стъблата е опасна предимно за стари или отслабени дървета, засегнати от слънце или измръзване, изтощени от суша и неправилни или недостатъчни грижи. Кората на заразените с цитоспороза дървета постепенно става тъмночервена и крушата изсъхва.
Начини за борба. В самото начало на заболяването трябва да премахнете лезиите с остър нож и след това да третирате раните с разтвор на меден сулфат и градинска смола. През есента стволовете и основите на скелетните клони се варосат с вар. Болните клони трябва да се режат своевременно.
Ръждата също е гъбично заболяване, което се проявява като ярко оранжеви петна по листата. Болестта намалява имунитета на растението, отслабва го. Най-често болестта засяга дървета в онези градини, които са разположени наблизо с хвойнови насаждения.
Начин за борба. Плодовете и листата с признаци на болестта трябва да бъдат унищожени, а дърветата трябва да се третират с колоидна сяра или течност от Бордо с превантивна цел през есента и пролетта всяка година.
Брашнестата мана е едно от най-опасните гъбични заболявания на растенията, от което цветята, издънките и листата са покрити с белезникав цвят - спори на гъбички, които деформират всички засегнати части. Яйчникът пада върху болни дървета.
Начини за борба. Унищожете падналите листа и третирайте няколко пъти дърветата със сулфит или фундазол преди и след цъфтежа.
Бактериалното изгаряне се развива бързо, разпространявайки патогенни бактерии със сок през съдовете на растенията, което ускорява процеса на тъканна смърт. В резултат на развитието на болестта растението умира и то трябва да бъде премахнато от мястото.
Начин за борба. След като сте диагностицирали болестта, пръскайте листата и цветовете на растението с антибиотици няколко пъти на интервали от 5 дни. За да се предотврати разпространението на болестта, по време на последващото подрязване на крушата инструментът се дезинфекцира в борна киселина.
Мозаечната болест е тежко вирусно заболяване. Опасно е на първо място, тъй като лечението на круша от мозайка не работи. Симптомите му приличат на бледозелени или светложълти ъглови петна по листата. Инфекцията обикновено се случва по време на ваксинация.
Начини за борба. Болните дървета не могат да бъдат спасени - те се отстраняват от мястото и се изгарят, така че вирусът да не се разпространи в градината. Можете да предотвратите инфекция, като внимателно подберете разсад в детската стая и реагирате своевременно на най-малките промени в цвета на крушовите листа.
Саждива гъбичка. През втората половина на лятото на зелените части на крушата се появява тъмен разцвет на саждисти гъбички. Най-често заболяването е следствие от жизнената дейност на листни въшки или други вредители.
Начини за борба. Първо трябва да унищожите насекомите, причинили болестта, с инсектицид. След това дървото се третира с Fitoverm или разтвор от меден сапун.
Подкожното вирусно петно се проявява чрез натрупване на твърди, безвкусни клетки в плодовата пулпа. На тези места развитието на плодовете спира, образуват се вдлъбнатини, които правят плодовете грозни, в резултат на което качеството и количеството на реколтата значително намаляват, листата придобиват мозаечен цвят, на кората се появяват пукнатини. Дърветата отслабват и могат да замръзнат през зимата.
Начини за борба. Болестта се разпространява чрез смучене на насекоми, инфекция може да възникне по време на ваксинация или при подрязване на круша с нестерилен инструмент. Не позволявайте на вредни насекоми да паразитират върху дърветата; когато купувате, внимателно инспектирайте разсада, когато ще правите резитба или присаждане, старателно дезинфекцирайте инструментите.
В допълнение към описаните болести, опасността за крушата е представена от такива заболявания като каучукообразност, смърт на клони, обикновен рак, мухоядци, мозаечни пръстени, фалшиви гъбички, бяло петно или септория.
Крушови вредители
Има толкова насекоми, които могат да навредят на крушовите дървета, колкото са и болестите, засягащи този род, така че скоро ще публикуваме на сайта обемна и подробна статия, озаглавена „Болести и вредители на крушата“. Днес ви предлагаме само преглед на някои от най-често срещаните вредители по крушовите дървета.
Листният червей е малка подвижна гъсеница, която засяга само листата на крушата, поради което те се навиват в тръба и стават по-малки. Като превантивна мярка дърветата се третират с разтвор на препарата Цимбуш.
Ролката на кората уврежда кората на дърветата на височина около половин метър над нивото на земята. В резултат на това увреждане венците започват да изтичат от пукнатини в кората и ако не предприемете действия, дърветата изсъхват и умират. Стъблата трябва да бъдат почистени от мъртвия слой кора, а местата за отстраняване трябва да бъдат обработени със силен разтвор на хлорофос.
Крушовият сок изсмуква клетъчния сок и в резултат на жизнената си дейност произвежда вещества, благоприятни за развитието на саждисти гъбички. Поради липсата на сок младите пъпки, листа и пъпки се набръчкват и отпадат, плодовете се деформират, качеството и количеството на реколтата намаляват. Обработката на круши от издънка се извършва чрез използване на препарати Iskra и Agravertin в съответствие с инструкциите. Използват се и народни средства - отвари от тютюнев прах, аптечна лайка, глухарче или бял равнец.
Кърлежите, галови или червени ябълки, също се хранят с растителни сокове. Галският се храни със сока на пъпките, а червената ябълка предпочита да се утаи върху листата, от които те се зачервяват. Като превантивна мярка крушите се третират в началото на пролетта с акарициди - десет процентов разтвор на колоидна сяра или Fufanon. Следващата сесия за лечение се извършва след цъфтежа. При необходимост е възможно и друго пръскане, което се извършва не по-късно от месец преди прибиране на реколтата. Алтернативни лекарства, тъй като кърлежите развиват имунитет при повторение.
Молецът е пеперуда, която снася яйца върху крушата, от която се появяват гъсеници, засягащи пулпата на плодовете. Като превантивна мярка дърветата се третират преди и след цъфтежа с Agravertin, а три седмици след цъфтежа дървото се напръсква с Kinmix и още една седмица с Iskra. Ако откриете молец в издънките, тогава обработката срещу него продължава след прибиране на реколтата - късните сортове ябълкови дървета се обработват до седем пъти на сезон. Не забравяйте да събирате и изгаряте паднали листа след падащи листа, както и да изкопавате почвата в кръга на ствола на дървото.
Листни въшки, кървава или зелена ябълка, увреждат много видове дървета - върховете на техните издънки и листа се извиват и изсъхват. Превантивна мярка, която дава добър резултат, е третирането на дървета в началото на пролетта, преди пъпка, при температура на въздуха най-малко 5 ºC с Нитрафен, Олеокобрит, Карбофос или Кемифос, а през периода от цъфтежа до цъфтежа на круша се напръсква с Фосфамид, Антио, Карбофос, Цианокс, Децис или Метафос. През лятото лечението с изброените лекарства се повтаря. Ако сте привърженик на леките средства, използвайте сапунен разтвор (300 g сапун на 10 l вода) или билкови препарати за борба с листни въшки - двудневна инфузия на 10 g бяла горчица на прах в литър вода, например, добавяне на 200 g инфузия към обем 1 л преди обработка.
В допълнение към описаните вредители на крушата могат да паразитират следните насекоми: ябълкова чаша, синьоглава лъжичка, пеперен молец и зимен молец, плодов молец, несдвоени, дъбови и пръстеновидни копринени буби, миньорски молец, западен несдвоен корояден бръмбар, беловина, круша и ябълков цвят трубоверт, крушови трици, листни и плодови мушици, сърбеж от круши, глог.
Сортове круши
Сортове круши за региона на Москва
Благодарение на работата на животновъдите, днес има много сортове круши, които се отглеждат успешно в райони със студена и дълга зима:
- Лада е ранно лято, зимно издръжлив, устойчив на суша сорт, рядко засегнат от гъбични заболявания. Това са средно големи дървета с пирамидална корона и жълти плодове с тегло до 150 g, с размазан червеникав руж. Плодът има сладко-кисел вкус, твърда каша, богата на фруктоза. Плодовете от този сорт се съхраняват лошо;
- Катедралата е популярен средногодишен сорт в Московска област с жълтеникаво-зелени, сякаш мазни на повърхността плодове с тегло до 100 g с кисел вкус. Сортът е рано узряващ, устойчив на замръзване и инфекции, добре транспортиран и добре съхраняван;
- Prominent, или Bumpy, е късно зимен, издръжлив и устойчив на гъбички сорт, който узрява до септември. Плодовете са неравномерни, жълтеникаво-зелени с оранжеви ивици, могат да висят дълго време на дървото, но те се транспортират и съхраняват лошо;
- Chizhovskaya също е късно лято, устойчив на замръзване и гъбички самоплоден сорт със зеленикаво-жълти плодове с розов руж с белезникава ронлива пулпа от сладко-кисел вкус. Богата реколта от круша Чижовская може да се получи, ако в непосредствена близост расте дърво от сорта Лада;
- Нежността е най-добрата круша от късния летен сорт, отглеждана чрез кръстосване на сортовете Тема и Любимица Клапа. Цветът на сладко-киселите плодове, достигащ тегло от 200 г, е две трети червен и един зелен. Сортът е много продуктивен и студоустойчив;
- Москвичка е ранен есенен сорт със светложълти плодове, осеяни със зелени. Пулпът е ароматен, сочен, леко мазен;
- Приказно - високи дървета с големи плодове с тегло до 250 g. Цветът на плодовете е зеленикаво-жълт, пулпът е сочен, вкусен. Сортът е предназначен за прясна консумация или за преработка, тъй като плодовете не се съхраняват дълго време;
- Сортовете Первомайски и Петров са толкова сходни, че няма смисъл да ги разделяме. Това са зимни сортове, които узряват до средата на октомври и се съхраняват при определени условия до пролетта. Плодовете се събират в зелено, но с течение на времето крушите Pervomaysky пожълтяват и пулпът им става кремообразен. Плодовете от сорта Петрова не се променят по време на съхранението.
Ранни сортове круши
Всъщност сортовете круши обикновено се разделят на летни, есенни и зимни според периодите на узряване, от което следва, че ранните сортове са летни, средните есенни, а късните зимни. И така, ранните сортове круши узряват от средата на юли до края на август. Популярни ранни сортове са:
- Липотика е най-ранният сорт круши, устойчиви на струпясване, чиито златисти плодове с румена страна узряват до края на юни. Ароматната плодова пулпа се топи в устата ви. Сортът е отгледан в България, поради което няма зимна издръжливост, но е изключително устойчив на вредители като листни въшки;
- Ранното лято е средно голямо дърво с широкопирамидална корона и прави клони. Плодовете с тегло само до 120 g са жълтеникаво-зелени с лек розов руж и нежна бяла пулпа със сладко-кисел вкус не се ронят дълго от клоните, но могат да се съхраняват за не повече от 10 дни;
- Молдавски ранен - хибрид между сортовете Уилямс и Любимица Клапа. Това е високо дърво с компактна средно голяма корона и жълто-зелени плодове с тегло до 150 г. Пулпът на плодовете е сладко-кисел, мазен, ароматен, кремообразен. Сортът е мразоустойчив, не е засегнат от струпясване, самоплоден. Възможна е богата реколта, когато се отглежда близо до молдовските ранни сортове круши Красива, Ласточка или Бере Жираф;
- Юли рано - също ранно лято зимно-издръжлив сорт с жълти плодове с продълговата форма с нежна, сочна, сладко-кисела каша, узряваща до средата на юли;
- Mliyevskaya рано - този ранно узряващ сорт, устойчив на студ и бактериален рак, е получен чрез кръстосване на сортовете Gliva Ukrainskaya и Esperen. Плодовете от този сорт са с крушовидна форма, средни, с тегло не повече от 100 g, с тънка кожица, мазна сочна пулпа с кремав цвят, сладко-кисел вкус. Те узряват в началото на август и се съхраняват в хладилник за не повече от 2 месеца;
- Трапезарията е отличен сорт, единственият недостатък на който е невъзможността плодовете му да се съхраняват в хладилник повече от пет дни, така че е по-добре да се събират леко неузрели.
В допълнение към описаните са популярни такива летни сортове круши като Skorospelka от Мичуринск, Allegro, Severyanka с червени бузи, Pamyatnaya, Avgustovskaya роса, Rogneda, ELS-9-7.
Средни круши
Есенните сортове круши узряват в края на септември или началото на октомври. Плодовете им се съхраняват, за съжаление, не много дълго. Най-добрите от есенните сортове круши се считат за следните:
- Велеса е зимоустойчив и устойчив на болести сорт с големи зеленикаво-жълти плодове с тегло до 200 g с кремообразна каша с отличен вкус;
- Thumbelina е зимоустойчив сорт круша с малки плодове - само до 80 g тегло. Цветът на плодовете е жълто-кафяв, кремообразната пулпа е сочна, сладка, много вкусна. Плодовете се съхраняват до декември;
- Елегантна Ефимова - този бързорастящ зимоустойчив, устойчив на струпясване сорт узрява през септември. Плодовете са зеленикаво-жълти с кремообразна каша, с тегло до 120 g, по-добре е да ги берете все още зелени. Плодовете се съхраняват 2-3 седмици.
Широко известни са следните есенни сортове круши: Кавказ, Есен Любимица, Маргарита Мариля, Уилямс, Любимица Клапа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Памят Жегалова, Дюше и др.
Късни сортове круши
Зимните сортове узряват през октомври, но това не означава, че те могат да се ядат веднага: те трябва да висят на дървото, докато достигнат биологична зрялост, но в същото време трябва да имат време да бъдат събрани, преди да се разпаднат. Качеството на съхранение на зимните сортове също е различно. Най-известните сортове зимни круши:
- Bere Bosc - плодовете от този сорт обикновено са продълговати, сякаш на някои места са покрити с ръжда; в легнало състояние придобиват бронзов оттенък. Месото на плодовете е топящо се, нежно, с приятен вкус. Можете да ги свалите по-близо до края на септември, но те ще станат подходящи за храна след още две до три седмици. Крушите от този сорт се съхраняват месец и половина;
- Belorusskaya late е бързорастящ, зимоустойчив сорт, който започва да дава плодове още на третата или четвъртата година от живота. Зелените плодове с тегло до 120 g узряват до края на септември, но потребителската зрялост настъпва, когато станат жълто-оранжеви. Месото на плодовете е бяло, кисело-сладко. Плодовете от този сорт се съхраняват до февруари и дори до март;
- Rossoshanskaya късно - устойчив на замръзване сорт с плодове с тегло до 350 g, които могат да бъдат събрани в зелено в края на септември, но потребителската зрялост настъпва, когато пожълтеят. Сочната, кремообразна каша е с вкус. Плодовете от този сорт се съхраняват 3-4 месеца;
- Бере Арданпон е круша с големи бучки зеленикаво-жълти плодове с тегло до 300 г, подобно на дюлята. Пулпът им е леко тръпчив, сладък, мазен. Плодовете се отстраняват в самото начало на октомври, но могат да се консумират едва след месец и половина. Плодовете от този сорт се съхраняват до януари;
- Деканка зима - сорт с бъчвовидни плодове с тегло до 300 g, зелени с червен руж, когато се събират през второто десетилетие на октомври, но зеленикаво-жълти, когато достигнат потребителска зрялост за два месеца. Пулпът на плодовете е ароматен, нежен, с едва забележима киселост. Плодовете от този сорт се съхраняват до март;
- Малявская късно - плодовете с тегло от 110 до 225 г жълт цвят са покрити с руж с една трета. Цветът на сочната, тръпчива пулпа е кремообразен;
- Зимна Кубаревидная е хибрид между сортовете Бергамот, Херцогиня и Любимица Клапа . Теглото на плодовете е около 200 г, цветът е светло зелен с червеникава цев след узряване става златисто жълт с малинов руж. Пулпът е със средна плътност, бял, сочен, сладък с едва забележима киселост.
В допълнение към описаните зимни сортове круши, в културата се търсят такива сортове като Гера, Богатая, Декабринка, февруарски сувенир, Чудесен, Късен, Топящ се, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Малвина зима, Куре, Етюд Киевски, киргизки зимни, Ноябрская и други.
